COLOMBIA

Oscar, ein Schulkamerad aus meiner kanadischen Englischklasse hat mich zu sich nach Bogotá eingeladen. Nur zu gerne folge ich der Einladung und lande am 24. Januar 2005 in der Hauptstadt Kolumbiens. Die Einreise ist kein Problem und ich erhalte eine 60 Tage gültige Aufenthaltsbewilligung. Oscar holt mich mit seinem Wagen ab und ich bekomme einen ersten durchaus positiven Eindruck. Die Strassen sind sehr sauber und die Sicherheitskräfte sind nicht so auffällig, wie zum Beispiel in Guatemala. Ich fühle mich sofort sicher in der modernen, schon beinahe europäischen Stadt. Auf den Strassen sehe ich viele europäische Fahrzeugmarken. Die Verkehrsdichte wird durch Fahreinschränkungen reglementiert (letzte Ziffer im Nummernschild) und jeden Sonntag werden wichtige Strassen für Radfahrer und Fitness gesperrt. Die Schulbildung ist sehr hoch, die Schulbücher werden an der Uni nur in englisch gelesen und die ersten erfolgreichen Augenlaseroperationen wurden in Kolumbien durchgeführt.
Ich schlafe im Gästezimmer der Familie Echavarria im 14. Stock und habe eine herrliche Aussicht auf die Nordseite von Bogota. Am nächsten Tag zeigt mir Nathalia, die Schwester von Oscar einige Sehenswürdigkeiten. Wir fahren mit dem vollbesetzten TransMilenio, einem Bussystem mit modernen Haltestellen, ins Zentrum der Stadt. Die Hauptstadt liegt auf 2600m über Meer und es ist hier im Durchschnitt nur 14 °C warm. Ein Funicular bringt uns dann hinauf nach Monserrate, einer Kirche auf einem 3100m hohen Berg am Stadtrand. Von dort oben haben wir eine tolle Aussicht und können auf einen Teil der rund 7 Millionen Einwohner zählenden Stadt hinterschauen. Natürlich befindet sich hier auch ein gediegenes Restaurant. Zurück auf dem Boden der Realität, in der Altstadt La Candelaria besichtigen wir den Präsidentenpalast und den Plaza Bolivar mit der Kathedrale.
Die Nationalfarben Kolumbiens sind "Gelb": reich an Gold, "Blau": von Meeren umgeben und "Rot": das vergossene Blut der gewonnenen Freiheit. Im eindrücklichen "Museo del Oro" (Goldmuseum) bestaunen wird den prunktvollen Goldschmuck der indogenen Völker Kolumbiens. Eine Volksgruppe huldigte ihren Göttern auf einem See und warfen Goldfiguren und Emeralde von einem Schiff in der Mitte des Sees ins Wasser hinein: die Legende "El Dorados" [Webseite Goldmuseum].
An einem weiteren Tag fährt uns die Mutter von Oscar in die etwa eine Fahrstunde nörtlich von Bogota liegende Ortschaft Zipaquira. Dort besichtigen wir eine gewaltige unterirdische Kathedrale. Die Kirche wurde von Minenarbeiter in die Salzfelsen gesprengt und gemeisselt. Die Räume sind riesig gross und mystisch ausgeleuchtet. Auf folgender Webseite unter [RECORRIDO VIRTUAL] kannst du selber den phantastischen Ort virtuell besuchen: [Webseite Kathedrale aus Salz].
Auf der Rückfahrt halten wir bei einer Milchverarbeitungszentrale und ich staune nicht schlecht, als ich dort unser bekanntes Matterhorn im Firmenlogo sehe. Im Laden kann man (Raub?)-Kopien vom Emmentaler-/Tilsiter- und Greyerzer-Käse kaufen. [Webseite Alpina Colombia].
Und an diesem Tag erwartet mich eine weitere Überraschung. - Meine Kreditkarte ist aus Sicherheitsgründen gesperrt worden, denn Unbekannte haben die Karte kopiert und mir knapp 1000 € belastet :-(. Ich habe die Karte noch nicht in Kolumbien benutzt, es muss irgendwo in Zentralamerika passiert sein. Zum Glück habe ich noch meine EC/MAESTRO Karte dabei und habe trotzdem noch eine Geldquelle. Die brauche ich unbedingt um einen Weiterflug nach Cartagena, einem kolumbianischen Ferienort an der Karibik zu buchen. Dort soll mir dann auch eine neue Kreditkarte zugestellt werden. Es gibt verd.... üblere Orte um auf eine Kreditkarte aus Europa zu warten ;-).
Mit Oscar und seinen Freunden verbringe ich den Abend in einem Brau-Pub und wir schauen das Fussballspiel Colombia-Uruguay. Kolumbien gewinnt 3:1, die Stimmung kocht und Cerveza und Aguardiente (eine Art Anisschnaps) fliessen in Strömen. Ich habe nur wenig Schlaf diese Nacht, denn am nächsten Tag machen wir eine grossere Überlandfahrt. Nathalia fährt mich temperamentvoll mit dem Renault Clio ihres Bruders zu einigen besonders schönen Orten. An der Puente de Boyaca schlugen 1819 die Truppen Simon Bolivars die Spanier und seither ist der "el 7 de agosto" ein Nationalfeiertag. Weiter geht die rasante Fahrt nach Villa de Leyva, einem herrlichen kolonialem Städtchen. Der zentrale Platz (Plaza) und die Strassen sind mit groben Pflastersteinen bedeckt. An einer Seite der eindrücklichen "Plaza de Major" stehen koloniale Häuser mit grossen Balkonen.
An diesem Tag besuchen wir noch den kleinen Ort Raquira, der landesweit für seine kunstvolle Keramikarbeiten bekannt ist. Auf unserer Rückfahrt fährt mich Nathalia noch kurz durch die Innenstadt von Chiquinquira, damit ich die imposante Basilika auch noch gesehen habe :-). Das grosse Schloss am Strassenrand gehörte einmal einem Drogenbaron, heute kann man es für Partys mieten. Auf der Landstrasse sehe ich immer wieder folgendes seltsames Strassenschild. Was soll das wohl darstellen? In Kolumbien müssen alle Fahrzeuge ausserorts mit eingeschaltenem Licht fahren und das Symbol zeigt an, dass mit Fernlicht gefahren werden kann. Bei Gegenverkehr muss dann natürlich auf Ablendlicht umgeschaltet werden. Braucht es dazu wirklich ein Strassenschild?
Im Strassenverkehr fallen auch die Motorradfahrer auf. Sie müssen ein orangenes Gilet tragen, mit dem Aufruck des Nummernschildes am Rücken. Diese Nummer befindet sich auch auf der Hinterseite des obligatorischen Helms. Damit sollen Attentäter auf Motorrädern besser identifiziert werden können... Apropos Sicherheit, die Sicherheitskräfte sind überall present, aber nie aufdringlich.
Das sind die offiziellen, etwas übertriebenen Hinweise meiner Regierung: [Webseite Reisehinweise Kolumbien].
Ich fühle mich bisher aber immer sehr sicher, du musst dich einfach vorher erkundigen. Die stetige Anwesenheit von privaten Sicherheitsleuten gibt ein Gefühl von Sicherheit. Speziell ist mir der Armeehelikopter aufgefallen, der bei Nacht ohne Positionslichter über die Stadt fliegt, aber sonst ist das Militär nicht stärker present als in den Ländern Zentralamerikas. Oscar zeigt mir auch einen unaufälligen schusssicheren Wagen. Nur beim Klopfen auf das Chassisblech merkt man, dass es sich hier nicht um ein gewöhnliches Fahrzeug handelt. Den Helikopter haben wir von der Dachterrasse eines Apartments gesehen, dorthin hat mich Oscar zu einer Party eines Freudes mitgenommen. Bei der Gelegenheit zeigt mir Eleanora, die Freundin von Oscar ein paar Tanzschritte für den Samstagabend :-) und ich lerne viele nette Leute kennen. Die meisten reden ausgezeichnet Englisch und mit den anderen kann ich mein Spanisch üben.
Und dann kommt der Samstagabend! Im Restaurant "Salto del Angel" beim "Parque 93" steigt nach dem Essen eine gewaltige Party. Keiner der über 1000 Gäste sitzt mehr am Tisch, alle tanzen und singen zu latinamerikanischen Hits! WAU!
Am nächsten Tag heisst es aber doch Abschiednehmen, ungern verlasse ich meine Freunde und die Stadt Bogota, denn ich hatte wirklich eine gute Zeit hier! Aber ich bin ein Reisender und der Weg ist noch lang.

Am Sonntag 30. Januar 2005 fliege ich weiter an die Karibiküste nach Cartagena. Ich finde auf der Halbinsel Bocagrande unweit vom Strand ein einfaches Hotel/Restaurant. Doch noch ist nichts mit lockerem Strandleben, denn zuerst ist harte Arbeit angesagt. Schliesslich muss ich meinen Wagen am Hafen abholen beim Zoll importieren. Das ganze ist natürlich mit Überraschungen verbunden. Es beginnt schon beim Eintritt als Besucher in die Hafenanlage. Dort sind die Sicherheitsvorschriften sehr streng und mit meinen Sandalen wollen sie mich zuerst nicht reinlassen. Als ich dann endlich nach langen Wartepausen, die Mittagspause wird gross geschrieben, meinen Wagen zu Gesicht bekomme, kommt die ganz grosse Überraschung!
Der Schlüssel zum Wagen steckt, aber die Türen sind verschlossen. Einige Hafenarbeiter entfernen gerade Seilzeug von den Wagenrädern. Irgendeiner hat den Schlüssel eingeschlossen und die Arbeiter haben nun mit einem Kran oder sogar von Hand mein Fahrzeug aus dem Schiff geholt. (Aus Kostengründen ist der Wagen nicht in einem Container transportiert worden). Ein Ersatzschlüssel ist mit meiner Geldbörse in Costa Rica gestohlen worden. Ein weiterer Ersatzschlüssel habe ich unter dem Wagen versteckt angeklebt. Genau mit diesem will ich nun die Türen öffnen. Ich drehe den Schlüssel im Schloss, doch nichts geht! Ich versuche es auf der Beifahrerseite, doch auch dort dasselbe. Und dann sehe ich auch weshalb! Der Fenstergummi ist nicht mehr glatt, jemand hat versucht den Wagen ohne Schlüssel aufzumachen. Dabei wurde der Türoffnungsmechanismus mit Gewalt zerstört. Da steh ich nun mit der Zollbeamtin vor einem verschlossenem Wagen. Ich versuche es noch einmal auf der Fahrerseite und habe Glück, die Tür öffnet sich. Dann stelle ich aber fest, dass sie sich nur noch von aussen öffnen lässt. Wenn ich aber im Wagen sitze, kann ich von innen die Tür nicht mehr öffnen und bin dann wie eine Maus im Käfig gefangen. Ich gehe also zurück zum Seabord Office und erkläre die Situation. Später wird auch der stellvertretende Leiter der Koordination aller Operationen im Hafen informiert und die Sache wird zur Chefsache! Nach vielen Erklärungen und Telefonaten bringt mich der Chef zur Hafenwerkstatt. Die Jungs dort sind echt gut und reparieren die Türschlösser.
Nun kann ich bald den Hafen verlassen, doch zuerst muss ich noch mit meiner Unterschrift und dem Fingerabdruck 9-fach bestätigen, dass der Wagen mir gehört. Es ist bereits dunkel als ich den Hafen verlassen kann und fahre dann mit unvollständigen Zollpapieren und ohne obligatorische Wagenversicherung durch ein Verkehrschaos hindurch zurück zum Hotel. Hoffentlich stoppt mit die "Policia Transito" nicht :-o. Die Zollpapiere kann ich erst am nächsten Tag im Hauptzollgebäude fertigstellen lassen. Und eine Versicherung, welche ich nur für einen Monat abschliessen kann, muss ich auch noch zuerst finden.
Das waren also die Highlights der Wagenimportation in Cartagena, Colombia :-) - und hier noch die Übersicht:

1. Von Seaboard Marine die originalen Transportpapiere erstellen lassen (Gebäude 1: Muelles, El Bosque)
   Hinweis: Keine offenen Schuhe tragen
2. Hafen wieder verlassen und mit dem Taxi zum Zoll in Manga fahren
3. Beim Zoll ein Request für "Temporary Importation of a Tourist Vehicle" beantragen (Aduana, Manga)
   Hinweis: Die Beamtin notiert den Wagen in einem Buch: Mein Fahrzeug ist Nr. 0004 im Jahr 2005 (innerhalb eines Monats nur 4 Fahrzeuge!)
4. Zoll wieder verlassen und mit dem Taxi zurück zum Hafen nach El Bosque fahren
5. Hafengebühr berechnen lassen: 137'330 Pesos (58 US$) und 9'471 Pesos (4 US$) Parkgebühr für einen Tag (Gebäude 2: Muelles, El Bosque)
6. Hafengebühr am Bankschalter bezahlen (Gebäude 2, Schalter daneben: Muelles, El Bosque)
7. Mit Hafengebührquittung zur Zollinspektorin (Gebäude 3: Muelles, El Bosque)
   doch sie macht gerade Mittagspause und lässt mich 4 Stunden warten
8. Mit einem Sicherheitsmann (wegen meinen Sandalen :-) und der Inspektorin fahren wir ans Hafenende und endich sehe ich den verstaubten Wagen (Hafengelände)
9. Kurze Wagenkontrolle und der Kontrolle der Serienummer durch die Inspektorin (Hafengelände)
10. Zollinspektionspapiere erstellen lassen (Gebäude 3: Muelles, El Bosque)
11. (Transportschaden mit der Hafenleitung besichtigen und beheben lassen) (diverse Büros und Hafenwerkstatt)
12. Mit dem Inspektionsbericht muss ich die Autorisierung zum Verlassen des Hafens mit einem Fingerabdruck bestätigen (Gebäude 2, anderer Schalter: Muelles, El Bosque)
13. Ein Hafenmitarbeiter meldet den Wagen beim Hafensystem ab und schaut kurz in den Kofferraum (Ausfahrt: Muelles, El Bosque)
14. Am nächsten Tag zum Zoll in Manga fahren
15. Mit den Zollinspektionspapieren komplette Zollpapiere erstellen lassen (Aduana, Manga (DIAN))
16. Versicherungsgesellschaft für kurze Laufzeit der Wagenhaftplicht suchen (Centro Cartagena)
    "Segura de La Previsora": 1 Monat für nur 13'842 Pesos (ca. 6 US$) (2200 Pesos entsprechen etwa 1 US$)



17. 2 Tage später erhalte ich einen Telefonanruf ins Hotel:
    Der Hafen (Muelles, El Bosque) benötigt dringend ein Kopie meiner vollständigen Zollpapiere. Sie haben einen Fehler gemacht, der Wagen hätte den Hafen eigentlich gar nicht verlassen können ohne die Papiere.
    Die Sekretärin kommt mit einem Motorradtaxi vorbei und holt die Kopie ab :-)

Endlich habe ich alles nötige für eine hoffentlich gesetzliche Fahrerlaubnis erledigt (der Zoll kümmert eine obligatorische Versicherungen wenig :-) und habe endlich Zeit für die Altstadt. Einer der vielen Buse bringt mich schnell von Bocagrande ins Zentrum. Cartagena war ein Speicherplatz für Waren und Schätze, welche die Spanier in Amerika sammelten und dann zurück nach Spanien verschifften. Eine Reihe von Festungen schützten vor einer feindlichen Annäherung vom Meer her und die dicken Schutzmauern um die Stadt, machten Cartagena beinahe uneinnehmbar. Innerhalb der gewaltigen Stadtmauern drängen sich gut erhaltene koloniale Gebäude, Kirchen und eine Kathedrale um enge Strassen und kleine Plätze. Es gibt viel zu sehen in den teilweise stark belebten Strassen. Dort stosse ich auch auf eine Skulptur von F. Botero, einem bekannten kolumbianischen Künstler aus Medellin. Aber ich treffe nicht nur auf Kunst, sondern auch nette Menschen. Mit Mayerlis macht doch eine Stadtbesichtigung noch mehr Spass. Die Kolumbianer sind sehr liebenswert, hilfsbereit, ruhig und gelassen. "Tranquilo" - ist die Devise. So fühle ich mich hier gut aufgehoben. Auch Ramiro, ein Strassenhändler, zeigt mir nach Feierabend seine Stadt und einige interressante Plätze, welche die wenigen Touristen hier kaum zu Gesicht bekommen. Ich zahle im dafür zwei Cerveza und er hat mir bereits einen Job. In Cartagena bauen sie nächstes Jahr das höchste Gebäude Kolumbiens und dazu brauchen sie noch Fachleute...
Zum Schutz der Stadt bauten die Spanier auf einem Hügel das gewaltige Fort Castillo San Felipe. Mit seinen dicken Mauern und vielen unterirdischen Gängen ist das "Castillo San Felipe" die mächtigste Festung, welche die Spanier in ganz Amerika gebaut haben. Na klar, das viele Gold musste gut geschützt werden :-).
Auch dieser Abschied fällt mir nicht leicht, doch in Barranquilla ist gerade "Carnaval". Dort treffe ich Henning, mit dem ich vor zwei Monaten auf Utila in Honduras die e-mail Adressen getauscht habe. In einer lustigen Gruppe am grössten Karneval Kolumbiens mit dem bunten Strassenumzug teilzunehmen macht natürlich mehrfach Laune.
[Webseite Carnaval Barranquilla]
Die Hafenstadt ist ziemlich schmutzig und nicht ganz ungefährlich, wie es scheint. Der Taxifahrer der mich nach dem Karnevalsumzug auf die Strasse setzt, bemerkt, dass er hier zum ersten Mal bei Nacht durchfahre. Die Gegend ist gar nicht so übel, ich habe mich wohl auch schon an die auf der Strasse liegenden schlafenden Menschen gewöhnt. Auch kennen sie mich unterdessen hier und ich bemühe mich auch nicht wie ein Touri rumzulaufen. Ich wohne in einem interessanten Camion-Fahrer-Hotel und parkiere meinen kleinen Wagen zwischen den Lastkraftwagen der Berufsfahrer. Das Hotel gleicht von aussen einem Gefängnis, es hat keine Fenster, sondern nur Lüftungsschlitze. Dafür geht es aber nachts vor dem Hoteleingang bunt zu und her. An einem provisorischen Warenstand verkauft eine ältere Señora alles - auch Bier. Und so sitze ich mit den Chauffeuren draussen in der warmen Nacht auf Plastikstühlen und trinke ein 1000 Pesos Bierchen.
Aus Barranquilla ist auch die bekannte kolumbianische Sängerin Shakira, doch diese Nacht war sie wohl gerade nicht auf der Strasse (sicher nicht in meiner ;-).
Der Karneval ist zu Ende und ich fahre weiter in die kleine Stadt Santa Marta. Genau ein Ort nach meinem Gusto: überschaubar, an einer kleinen Bucht am Meer gelegen und mit einer Strandpromenade, wo immer was läuft... Nur das mit dem Hotelzimmer war wieder so eine Sache. Ich habe es nicht so gerne, wenn mir nachts die Mäuse im Bett auf die Füsse springen. Aber es könnte ja noch schlimmer kommen - wenn sie mir direkt ins Gesicht hüpfen ;-). Die "Ciudad Perdida" werde ich nicht suchen gehen, ich habe keine Lust eine Woche im Regenwald zu verbringen. Ich gehe lieber tauchen...
Eine Boot bringt mich in die Bucht "EL Granate" zu einer kleinen Finca am Hang. Eine ideale Tauchbasis! Von dort oben hat man eine gewaltige Aussicht auf das Meer und natürlich den Sonnenuntergang. Ich tauche mit Alejandro aus Kuba in den starken Strömungen der kargen Isla Aguja. Wir lassen uns treiben und die Unterwasserwelt zieht wie in einem Film an uns vorbei. Alejandro lebt schon seit Jahren mit seiner kolumbianischen Freundin in Santa Marta. Zu dritt spazieren wir nach dem Tauchen über die Halbinsel im "Parque Tayrona" zur menschenleeren Playa Brava. Dabei entdecken wir in einer Bucht eine Moräne, die gerade Schutz im seichten Wasser sucht. Später beim erholsamen Tauchen in der abgelegenen Bucht sehen wir dann ihre Artgenossen auch unterwasser. Nach dem gemeinsamen Nachtessen mache ich es mir in der Hängematte bequem und erwarte den nächsten Tag.
Wieder zurück in der lebhaften Hafenstadt Santa Marta treffe ich Ali, der auch alleine auf Reisen ist. Zusammen fahren wir zum nahen Fischerort Taganga. Das kleine Dort liegt idyllisch in einer kleinen Bucht.
Auch nicht allzuweit entfernt ist der Parque Tayrona. Dort herrscht ein komplett anderes Klima, statt in einer trockenen Zone mit Kaktussen befinden wir uns im Regenwald. Regenschauer haben denn auch den etwa einstündigen Fussweg zum Traumstrand zu einem Schlammpfad gemacht. Doch dies hält uns nicht davon ab und wir werde dafür mit unvergesslichen Eindrücken belohnt. Wir schlafen nahe am Meer und das rauschen der Meeresbrandung und das Schaukeln der Hängematte wiegen mich in den Schlaf.
Ich verabschiede mich wieder von Ali und fahre weiter nach Riohacha, die Kleinstadt an der Atlantikküste gefällt mir gut. Ich bin wohl der einzige mit heller Haut, ein einsamer Tourist und trotzdem werde ich kaum beachtet. Deshalb kann ich einfach und unauffällig durch die Strassen der Stadt streifen. Die Kolumbianer sind einfache und zufriedene Leute und lassen dich in Ruhe. Doch sobald du was fragst und mit ihnen ins Gespräch kommst, sind sie voll dabei, interessiert und hilfsbereit. Ich beobachte das Alltagsleben und setzte mich zu einem dieser unzähligen "Jugos Naturales" Stände. Dort machen sie frische Säfte von uns unbekannten Früchten. Mein aktueller Lieblingsdrink ist Lulo, der schmeckt fast wie wilde Erdbeeren. Lecker ist auch Nispero, und Guayaba. Wenn ich also so dort sitze, komme ich auch ins Gespräch mit Leuten und ab und zu läuft auch einer mit einem Kaffeekrug vorbei. Der Strassenhändler verkauft auch Milchkaffee, aber mein Lieblingskaffee ist "Tinto", schwarzer kolumbianischer Kaffee!
In der Nacht essen die Leute in Strassenküchen am Strassenrand. Als ich eine der Köchinen frage, wo ich hier ein Bier trinken kann, steht ein Gast auf und zeigt mir den Weg zu einer "Discotequa". Dort läuft laute Latinmusik und ein anderer Gast setzt sich zu mir. Als ich mit ihm so rede, setzen sich zwei weitere Männer direkt an den Nebentisch. Carlos, mein Gesprächspartner meint, dass es Polizisten sind. Was die hier wollen, ist mir zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar. Ich verstehe mich gut mit Carlos und ihm gefällt meine Reisegeschichte. Ich sitze also am Tisch mit meiner linke Hand leicht gekrümmt und plötzlich spüre ich einen kleinen Plastikkneuel in meiner Hand. Ein Geschenk eines Kolumbianers bemerkt Carlos nur kurz. Überrrascht und möglichst unauffällig lasse ich das Plastiksäckchen in meiner Tasche verschwinden. Schliesslich will ich nicht, dass die vermeintlichen Polizisten auf falsche Gedanken kommen. Wie führen das Gespräch weiter und Carlos erzählt mir, dass er von der Insel San Andres komme und er vom Schmuggel lebe. Er könne alles transportieren meint er, aber sein altes Schiff sei abgesoffen. Er denkt bereits daran meinen Wagen mit Ware zu füllen und nach Kanada zurück zuschicken. Tolle Idee denke ich und ich wandere dann in den Bau... Carlos ist kaum zu bremsen und bezahlt eine Bierrunde nach der anderen. Ich muss die Handbremse ziehen und verabschiede mich.
Bereits am nächsten Tag besucht mich Carlos mit einem Freund in meinem Hotelzimmer. Bei dieser Gelegenheit will ich ihm auch die zwei kleinen weichen weissen Klümpchen zurückgeben. Doch er meint nur, wenn ich es nicht wolle, soll ich es doch einfach wegwerfen...
Ich hoffe Carlos hat mir nicht noch ein weiteres unerwartetes Geschenk gemacht und die Beamten an der Grenze öffnen dann die Überraschung...

Alle Reisenden die auf dem Landweg nach Venezuela kommen, benötigen eine "Tarjeta de Ingreso". Dazu muss ich auf dem Konsulat in Riohacha ein Visum anfordern. Nach weniger als einer Stunde erhalte ich das kostenlose Einreisedokument. Am 16. Februar 2005 fahre ich nach Maicao an die Grenze zu Venezuela. Ich habe erwartet, dass ich gleich nach der Grenze in Venezuela Benzin zum Spottpreis kaufen kann. Doch die Grenze ist gesperrt und die Tankstellen sind geschlossen. Damit will die Regierung Venezuelas die Kolumbianer strafen. Ein wichtiges Mitglied der kolumbianischen Guerrilla ist in Venezuela verhaftet worden und dass hat den Grenzkonflikt ausgelöst. Meine Tanknadel steht kurz vor "E" und die nächste Tankgelegenheit ist etwa eine Fahrstunde entfernt. Den Weg schaff ich sicher nicht mehr... Aber ich bin in Kolumbien und Schmuggler bringen mir einen Benzinkanister und füllen meinen Tank (im Hintergrund blockieren Tanker die Grenze). Auch mit der Grenzblockade habe ich Glück, etwa eine Stunde später wird die Grenze nach mehr als 2 Wochen wieder geöffnet. Die Präsidenten Uribe (CO) und Chavez (VE) haben miteinander geredet und die Situation geregelt. Alle Fernsehstationen sind anwesend und filmen mich, als ich mit meinem schmutzigen Wagen grinsend über die Grenze nach Venezuela fahre :-) -> VENEZUELA.

---

COLOMBIA PART 2

Am 28. März 2005 und nach rund 32'000 Strassenkilometern kehre ich dorthin zurück, wo mein Herz während meiner Weiterreise geblieben ist. Ich bin glücklich zurück in Kolumbien zu sein und spüre sofort wieder die Offenheit und Liebenswürdigkeit der Menschen!
Gleich erledige ich in Cúcuta alle Grenzformalitäten und kaufe bei der Agentur "La Previsora" eine obligatorische Wagenversicherung. Ich benötige fast einen ganzen Tag, doch nun habe ich alle gesetzlichen Papiere und die Kontrollen auf den Strassen sind noch strenger als in Venezuela. Dies alles musste ich erledigen:

1. Venezuela: Inmigracion Formular abgeben (Gebäude 1: DIAX im Stadtzentrum von San Antonio)
   Hinweis: Nicht an der Grenze! Sondern mitten in der Stadt bei der Carrera 9 und ist 24h offen
2. Venezuela: "Impuesto de Salida" bezahlen (Marken im Wert von 30'000 Bs. weniger als 15 US$) (Gebäude 2 gegenüber DIAX im Stadtzentrum von San Antonio)
3. Venezuela: Zurück zur Inmigracion, Marken abgeben und Ausreisestempel erhalten (zurück im Gebäude 1: DIAX)
4. Venezuela: Am Grenzposten die Fahrzeugbewilligung abgeben und Fahrzeug im Pass abmelden (Gebäude 3: SENIAT an der Av. Venezuela vor der Brücke Simon Bolivar)
5. Colombia: Im Zollgebäude, einfache Immigration ohne Formular für 60 Tage (Gebäude 4: Inmigracion nach der Brücke Simon Bolivar)
6. Colombia: DIAN Aduana suchen! Befindet sich auf dem Weg zum Flughafen und ist mehr als 20 km entfernt
7. Colombia: Kopien aller Dokumente abgeben, inkl. Kopie von Aus- Einreisestempeln (Kopiermaschine ausserhalb des Gebäudes 5)
8. Colombia: Beamter kopiert Wagenchassisnummer (Wagenkontrolle ausserhalb des Gebäudes 5)
9. Colombia: Langes Warten bis ich endlich die Bewilligung erhalte: "Solicitud de Importacion Temporal Vehiculos Turismo" für 60 Tage
10. Colombia: Geldwechselstube suchen, Flughafen oder Zentrum: 1US $ etwa 2200 $ (Pesos)
    Hinweis: Bolivares zu Pesos: 0.83 - der Bs. ist nun schwächer als der Peso
11. Colombia: Obligatorische Versicherung organisieren - kostet für 60 Tage 29'669 $ (kann scheinbar auch ausserhalb des DIAN Gebäudes gekauft werden oder siehe Link oben: "La Previsora")
    Hinweis: Kopie der Zollpapiere abgeben und lange Warteschlange vor der Agentur!

Na, war gar nicht so schlimm, braucht nur viel Zeit und bis ich nur endlich das DIAN Gebäude und die Versicherungsagentur in der riesigen Stadt gefunden habe...
Nun gehts gleich weiter und ich fahre in die Berge. Eine berüchtigte Strecke, noch vor einiger Zeit gefährlich, wegen den drohenden Gefahren durch Guerrilla und den Paramilitärs. Doch ich rede mit vielen Leuten und alle meinen, dass es nun sicher sei. Ich passiere drei Militärkontrollen und dies gibt mir auch Sicherheit. Die Soldaten sind blutjung und ich habe Mitleid mit ihnen - den wöchentlich gibt es im Süden von Kolumbien Anschläge der Guerrilla und einige der jungen Soldaten sterben dabei. Bei jeder Kontrolle muss ich meinen Kofferraum öffnen und die jungen Soldaten entdecken dabei meine "Brownies" - ein Geschenk noch aus der Schweiz. Ich lasse die Jungs kosten und dies hebt gleich die Moral - nach einem Händedruck fahre ich weiter und erreiche am Abend die kleine Stadt Pamplona auf über 2000 m. Die Kleinstadt wird auch später am Abend noch von vielen Studenten belebt. In den Bergen ist es angenehm kühl und ich bleibe über Nacht hier und schreibe dieses Logbuch...
Ich sehe die Fragezeichen in den Augen der Passanten, die auf mein Autonummernschild "Beautiful British Columbia" schauen, als ich mich für die Weiterfahrt bereitmache. Ich löse das Rätsel mit einigen Erklärungen und die Gesichter schauen freundlich aber noch fragender: "Un Suizo mit einem Wagen aus Canada in Colombia?"
Während Stunden fahre ich über eine kurvenreiche Strasse, wie ein Emmentaler-Käse, aber mit einer traumhaften Aussicht auf die östlichen Kordilleren, die ich durchquere. In Kolumbien teilen sich die Anden in drei Gebirgszüge: die West- Zentral- und Ostkordilleren. Meine obligate 30 minütige Siesta (Power-Nap) mache ich in Berlin neben einem Checkpoint der Policia. Das kleine Bauerndorf befindet sich auf über 3000 m und ist von mehr als 4000 m hohen Bergen umringt.
Als ich die steilen Westflanken der Berge hinunterfahre, sehe ich auch hier die Schäden der starken Regenfällen. Abgerutschte Hänge und zerstörte Strassen. Ein gewaltiges scharfkantiges Loch gibt meinem Auspuff den Todesstoss... (beachte auch das durchgestrichene P unter dem Wagen :-). Da hilft nur eines: fahren [zahlen] - fröhlich sein :-)! "Zitat aus einem Song der Toten Hosen".
Dann erreiche ich Bucaramanga und es ist nicht leicht in der verkehrsreichen Stadt im Zentrum ein Zimmer zu finden. Doch nicht weit von der Fussgängerzone finde ich in der "Residencias La Cascada" ein Zimmer und der Parkplatz ist auch noch gleich im selben Gebäude. Weshalb das so ist, wird mir klar als die Señiora an der Reception fragt, ob ich das Zimmer für 4 Stunden oder die ganze Nacht will :-). Das Fernsehprogramm ist um einen nicht jugendfreien Kanal bereichert und das Bettgestell ist aus einem Stück betoniert - ohne Bicoflex-Lattenrost :-). Ich schlafe ja eh mit Gehörpfropfen und der Preis stimmt (wenn du alleine hier bist: 10'000 $, also weniger als 5 US$, dann aber ohne Sauna und Jacuzzi-Bad :-) - ein richtiges Wellnesshotel!
Bucaramanga ist die Provinzhauptstadt der Region Satander mit einer kleinen lebhaften Fussgängerzone in der Calle 35, die zwei schattige Plätze verbindet. Ein Stadtbus bringt mich in den Vorort Floridablanca, dort befindet sich ein kleiner sehenswürdiger Botanischer Garten mit bis zu armdicken Bambussen.

Früh verlasse ich mein "Wellnesshotel", denn heute will ich das "Rio Magdalena" Tal und einen Teil der Zentralkordilleren durchqueren. Dies wird eine der schönsten Fahrten. Zuerst führt mich die Strasse durch tropischen Regenwald und zwischen Bergketten hindurch, hinunter in die "Rio Magdalena" Ebene. Doch das breite Tal ist nicht flach, sondern auf unzähligen kleinen Hügel weiden Kühe auf sattgrünen Wiesen zwischen Palmen und Bambussen. Auf einer gut bewachten Brücke überquere ich bei Pto. Berrio den breiten "Rio Magdalena". Nun steigt die Strasse wieder an, die Zentralkordilleren erwarten mich. In dieser Traumlandschaft eingebetet sehe ich kleine liebevoll gebaute Haciendas und beobachte wie Kolumbianer auf ihren Pferden die Kühe von den Weiden in die Gatter treiben.
Nach so vielen Eindrücken und nach der anstrengenden Fahrt über die erste Gebirgskette der Zentralkordilleren brauche ich eine Pause und parke im Schatten von Bäumen. Doch dies scheint einer Motorradpatrouille verdächtig zu sein. Gleich fordert sie Verstärkung an und die Policia de carreteras überprüft mich und meinen Wagen. Ich habe nichts zu verbergen und die Kontrolle wird zu einer lustigen unterhaltsamen Aktion und am Schluss sitze ich auf dem Polizeimotorrad und alle grinsen :-).
Meine Fahrt geht weiter und am Abend vom 1. April 2005 erreiche ich die zweitgrösste Stadt Kolumbiens, Medellín. Es ist ein erhebendes Gefühl ins Zentrum der berüchtigsten Stadt der Welt hineinzufahren (meine "British Columbia" Nummernschildern verwirren alle hier ;-). Es ist kein einfaches Unterfangen, denn ich habe keinen Stadtplan (kann beim Fahren eh nicht draufschauen), die Einbahnstrassen, viele Menschen und der mörderische Verkehr sind eine Herausforderung. Ich parke meinen Wagen zentral in einem "Parqueadero" und suche zu Fuss eine "Residencia".
Medellín befindet sich in einem schmalen Tal zwischen Bergen und ist Industrie- und Modemetropole Kolumbiens. Ihre schlechte Reputation hat die moderne Stadt sicher auch durch das Drogenkartell von Pablo Escobar erhalten [Webseite Wikipedia: Pablo Escobar]. Doch ich erlebe die Stadt als sicheren Ort, dazu tragen sicher auch die vielen Polizeikräfte bei. Ich kann mich problemlos bewegen, denn wie überall in Kolumbien sind die Menschen sehr umgänglich und auch zugänglich. Natürlich gelten in einer Grossstadt auch noch andere Gesetze, aber dies ist überall so. Die Stadtteile mit Parkanlagen und modernen Gebäuden verbindet eine oberirdische Metrobahn. Auf verschiedenen Plätzen befinden sich Bronzefiguren des bekannten kolumbianischen Künstlers Fernando Botero. Tragisch wurde in den 90er Jahren seine Statue die Friedenstaube von der Guerrilla als Bombe missbraucht und der Anschlag hat viele Menschenleben gekostet.
Im Zentrum befindet sich auch die "Catedral Metropolitana", das grösste Bauwerk der Welt aus Ziegelsteinen. In der grossen Kathedrale befinden sich viele Menschen und trauern unter grosser Anteilnahme um den Tod von Papst Johannes Paul II.

Ich verlasse den Talkessel von Medellín und fahre über Hohenzüge der Zentralkordilleren weiter nach Süden. Links und rechts befinden sich tiefe Täler und die Aussicht ist berauschend. Später erreiche ich in La Pintada den Talboden des Rio Cauca. Nun folge ich dem Flusslauf durch ein ruhiges grünes idyllisches Tal mit seltsamen Kühen und Orangenbäumen. Eine kaum befahrene Traumstrasse! Alle wichtigen Verkehrsknoten wie Strassenkreuzungen, Brücken oder Tunnels werden vom Militär oder der Polizei bewacht oder kontrolliert. Keine Maus fährt hier ungesehen durch und wieder stoppt mich einmal die Policia de carreteras. Die Jungs sind äusserst freundlich und wollen einfach ein wenig Unterhaltung, die ich ihnen gerne biete ;-). Ich habe kein Problem mit Kontrollen - solange mich nur regulär Uniformierte stoppen, die ja nicht grundlos present sind.
Nicht nur Kontrollposten, sondern auch Peaje (Zahlstellen) bremsen von Zeit zu Zeit meine Fahrt. Die Zahlstellen sind auf allen Strassenabschnitten zu finden und etwa alle 30-60 km ist ein Wegzoll von rund 5'000 $ (etwas mehr als 2 US$) zu entrichten. Zusätzlich belastet die Reisekasse auch der zunehmende Oelverlust meines Wagens. Durch ein Leck im Kurbelwellengehäuse tropft nun stetig Oel. Bei langsamer Fahrt hinterlege ich eine feine Oelspur. Ich begleiche den Oelverlust mit billigem Oel aus Venezuela, doch der Vorrat neigt sich nun dem Ende zu.
Ich befinden mich nun in der Zone "La Cafetera". Die Lage dieser Gegend ist ideal für den Anbau von Kaffee. Die Kaffepflanzen (dunkelgrün) haben es nicht gerne zu heiss und mögen Schatten, den sie von Palmen erhalten. Im Norden dieser Region befindet sich auf einer Bergspitze auf über 2000 m die Stadt Manizales, mein heutiges Tagesziel. Die Stadt wurde schon mehrfach durch Erdbeben und Vulkanausbrüchen verwüstet. Die Kathedrale ist noch immer unvollendet und ihre Mauern sind aus rohem grauen Beton.
Rund eine Fahrstunde südlich und über ein Viaducto erreichbar befindet sich Pereira. Auch hier bleibe ich und lasse mir mal wieder die Haare kürzen (3000 $, weniger als 1.5 US$). Die beiden Coiffeusen haben ihren Spass an mir und geben mir die Adressen einiger interessanter Lokale (Taberna "El Ayer" und "La Espiga") und ihre Telephonnummern auch noch gleich dazu ;-).
Die dritte im Bunde der Städte im Norden des "Valle Cauca", der Kaffeeregion, ist die Kleinstadt Armenia. Unweit davon befindet sich in Montenegro der "Parque Nacional del Café". Ein Lern- und Vergnügungspark zugleich. Als Attraktion gefällt mir der Ciclón am Besten: eine Zentrifuge, die dir dein Blut aus dem Gehirn bläst :-))). Doch lerne ich auch etwas und sehe verschiedene Kaffeepflanzen aus aller Welt. Zwei nette Kolumbianerinnen führen mich in die Geheimnisse des Kaffees ein. Mit einem frisch geröstetem Sack Kaffee und vielen Glückwünschen verlasse ich am Abend den tollen Park.
[Webseite Parque Nacional del Café].
Bevor ich weiter nach Süden fahre, besuche ich noch das kleine Bergdorf Salento. Der Ort ist an Wochenenden ein beliebter Ausflugsort und vom Mirador hat man eine herrliche Übersicht über das Dorf. Bei guter Weitsicht kann man auch weit ins Tal schauen. Die Weitsicht ins Valle Cauca erhalte ich aber erst später bei meiner Weiterfahrt durch die Berge nach Sevilla. Immer wieder fahre ich an wunderschön gelegenen Fincas. vorbei. Ein Gebiet aber auch von Paramilitärs und Guerrilla und entsprechend stark ist die Anwesenheit der Policia, die mich nun bei jeder Gelegenheit überprüft.
Mein heutiges Ziel ist Bugalagrande im Talboden des Cauca-Tals. Dort will ich die beiden Kolumbianerinnen, die ich in Venezuela kennengelernt habe, besuchen. Ich habe nur eine unvollständige Adresse, doch finde ich schnell Kontakt im Dorf und die Männer die gerade im "La Oficina" ihr Bier trinken, helfen mir gerne bei der Suche. Schliesslich treffe ich eine "Prima" (Cousine) von Maria Elena und ich erfahre, dass sie in Spanien ist und auf Lanzarote arbeitet. Verständlich - denn im kleinen Nest gibt es zwar eine Nestlé-Fabrik, aber ausser der Landwirtschaft sonst nicht viel zu tun. Naja - Pech gehabt, aber die Suche war spannend und nun kennt mich das halbe Dorf. Ich verbringe die Nacht mit viel Freibier und den geselligen Kolumbianern. Spät noch quetschen sich vier stämmige Männer in meinen kleinen Wagen und wir fahren in die Freiluft-Discoteca. - Am nächsten Tag lässt Felipe der Wirt vom "La Oficina" zum Abschied noch schnell für mich kochen bevor ich wieder auf die Strasse zurückkehre.
Ich überquere den "Rio Cauca" und erreiche nach kurzer Fahrzeit die Westkordilleren mit der Stadt Cali am Fusse der Ostflanken. Es ist Sonntag der 10. April 2005 und die meisten Geschäfte sind geschlossen und auf den Strassen wenig Verkehr. Ideal um nahe vom Zentrum eine "Residencia" zu suchen. Auch befinden sich wenig Menschen in den Strassen, dafür lassen die Obdachlosen ein Gefühl von Unsicherheit aufkommen. - Am nächsten Tag sind die Strassen wieder gefüllt und ich mache einen Rundgang durch das relativ kleine Zentrum der grossen Stadt. Innerhalb weniger Strassenblocks befinden sich La Ermita, das Kloster San Francisco und die weisse La Merced. Vom etwas weiter entferntem Hügel "San Antonio" überblicke ich die Skyline von Cali.
Die Stadt ist bekannt für "Rumba": Musik, Tanz und schöne exotische Frauen - was ich nur bestätigen kann. Vorallem am Wochenende wird an der Avenida 6 in luftigen Diskotheken geflirtet und getanzt bis sich die Balken biegen - auch das ist Kolumbien!
Doch bis zum Wochenende sind es noch ein paar Tage und solange will ich nicht in der Stadt rumhängen. Als logische Weiterfolge meiner Reise wäre nun Popayán das nächste Ziel. Die von indogenem Einfluss geprägte Stadt liegt in den Bergen zwischen den Kordilleren in Richtung Ecuador. Ungern verlasse ich schon das heisse Cauca-Tal und fahre deshalb ein Stück zurück in die kleine koloniale Stadt Buga. Die Kleinstadt ist auch ein Wallfahrtsort, da in der Basilika der "El Señor de los Milagros" Wunder vollbringen kann. Hier verbringe ich gerne meine Zeit, denn der Ort ist überschaubar und das lebhafte Treiben in den Strassen bietet gute Unterhaltung. So entdecke ich in den Strassen einen Chiva, den offenen kolumbianischen Bus der Anden. Und die süssen kleinen Jeeps, die als Transportmittel zu den abgelegensten Orte benutzt werden. Überrascht hat mich dann auch der moderne Sportunterricht mit Inline-Skates.
Während ich mit einer netten Begleitung ein Bierchen trinke, fahren mehrere Militärlastwagen mit bewaffneten Soldaten vorbei. Am nächsten Tag fliegen Militärhelikopter über die Stadt. Durch die Fernsehnachrichten erfahre ich, dass nur einige Dörfer südlich die Guerrilla (FARC) den Ort Toribio überfallen hat und mit der Policia während rund sechs Stunden ein Gefecht geliefert hat. Dadurch wird mir wieder bewusst, dass ich mich in einem Kriesen-/Kriegsgebiet aufhalte.
Die Polizei ist besonders aktiv und das ich spüre bald gleich selber. Nachdem ich meinen Wagen aus dem "Parqueadero" geholt und vor der "Residenica" parkiert habe, sehe ich wie zwei Polizisten verunsichert auf die Nummernschilder schauen. Ich lächle nur und schenke den beiden keine grosse Beachtung - ein Fehler wie ich schnell feststellen muss! Der Wirt meiner Unterkunft hilft mir am Markt eine aktuelle kolumbianische Musik-VCD zu kaufen. Als wir zurückkommen bleibt mir fast das Herz stehen - mein Wagen ist spurlos verschwunden! Nur noch der bekannte Oelfleck ist auf der Strasse zu sehen. Die Anwohner helfen mir weiter - ich soll mit dem Taxi zum Polizeikommando fahren. Dort angekommen sehe ich den Wagen auch schon und bald bin ich von einer grossen Zahl Polizisten umringt. Natürlich wollen sie alle meine Papier sehen und ich beginne wieder mein üblicher Smaltalk mit den Polizisten. Das Interesse an mir ist gross und ich beantworte gerne alle Fragen und es gibt wieder viel zu lachen. Ich erkläre den Jungs, dass ich ab und zu im Wagen schlafe, aber nicht in Kolumbien: "Colombia es peligroso!" (Kolumbien ist gefährlich! Alle lachen :-)! Ich erkundige mich nach der Sicherheit und erfahre, dass die Hauptverbindungstrassen nach Süden sicher sind. Ich höre aber auch, dass letzte Nacht ein 10-jähriges Kind und zwei Polizisten erschossen wurden! Nach dem obligaten Gruppenfoto mit den Polizisten öffnet sich die Barriere und ich fahre mit abgelaufenen Pneus und abgebrochenem Auspuff mit ohrenbetäubendem Lärm davon :-).

Die Strasse führt mich durch Zuckerrohrplantagen bis an das südliche Ende das Cauca-Tals, wo die Zentral- und die Westkordilleren aufeinandertreffen. Dort befindet sich auf einer Hochebene die koloniale Stadt Popayán Der Empfang hier ist optimal, bei der Parkplatzsuche werde ich gleich wieder von einer vierköpfigen Polizei-Patrouille umringt. Das gleiche Spiel beginnt von neuem. Nur setzt sich der Chef nun auf meinen Beifahrersitz und untersucht das Handschuhfach. Schliesslich setzt er sich mit ernster Miene meine Sonnenbrille auf und mustert sich im Spiegel! - Ich muss das Lachen unterdrücken :-). Die ganze Sache dauert und dauert; die Polizisten hier haben viel Zeit - sehr viel Zeit!
Ich muss Anfügen, dass bisher noch kein kolumbianischer Polizist ein "Regalo" (Geschenk = Geld) von mir verlangte, im Gegenteil ich erhalte immer Ratschläge. Unteranderem, dass ich mich wieder einmal in einem gefährliche Quartier aufhalte, doch dies sind für mich genau die interessanten Quartiere. Mein Auge und Instinkt sind unterdessen auf solche Situationen trainiert.
Nachdem die Kontrolle vorbei ist, habe ich Zeit für einen ersten Rundgang durch die beeindruckend schöne Stadt mit ihren Kirchen und Plätzen. Über diese alte Brücke soll schon Simon Bolivar gelaufen sein. Popayán wird zu recht auch als weisse Stadt bezeichnet. Am Stadtrand befindet sich ein Hügel, der aber eigentlich eine prekolumbianische Pyramide ist! Von dort oben hat man eine herrliche Aussicht auf die Stadt und die Kordilleren.
Die Menschen, die Natur und das Klima sind wie von Gott erschaffen...
Es ist Sonntag und die meisten Geschäfte sind geschlossen, die Stadt ruht sich aus. Auch der Strassenverkehr ist ruhiger als normal und das ist ideal um weiter nach Süden in die Berge zu fahren.
Eigentlich wollte ich nie bis hinunter nach Ecuador fahren, aber ich kann meinen Wagen hier in Kolumbien nicht verkaufen. Ein Gesetz verbietet es Gebrauchtwagen, die älter als ein Jahr alt sind, in Kolumbien zu importieren. Damit will sich das Land auch vor dem illegalen Import gestohlener Wagen aus Ecuador und Venezuela schützen.
Während der Reise durch das wilde Rio Patia Tal werde ich mit einer atemberaubenden Landschaft reichlich belohnt. Ich kann mich nicht sattsehen an den schroffen Westkordilleren. Schliesslich sind die West-/Zentral- und Ostkordilleren ganz vereint und die einsame Strasse führt mich vorbei an kargen wilden Tälern. Die Strasse steigt weiter an und die Landschaft wird wieder grün und schliesslich erreiche ich Pasto. Die Hauptstadt von Nariño liegt am Fusse eines Vulkans. Die Provinz Nariño verbindet den Amazonas mit dem Pazifik. Die Region macht oft Negativschlagzeilen, da auch Drogen für Westamerika durchgeschleust werden. Nun muss ich mich wieder an die Kälte gewöhnen, hier auf über 2500 m wird es nachts schon empfindlich kühl und die Kaltwasser-Douchen sind nun noch kälter...
Weiter geht die muntere Fahrt durch rauschende Täler und vorbei an idyllische Plätzen. Der indogene Einfluss ist immer stärker zu sehen und auch die Gesichter der Menschen sind ernster geworden. Schliessliche erreiche ich Ipiales, den Grenzort zu Ecuador. Unweit entfernt befindet sich im kleinen Dorf Las Lajas ein ausserordentliches kirchliches Gebäude. Meist befindet sich ein Gotteshaus am höchsten Punkt im Ort, aber in Las Lajas ist genau das Gegenteil der Fall. Tief in einer Schlucht trägt eine Brücke eine Kathedrale! Die Santuario de Las Lajas ist ein beeindruckendes Bauwerk an einem speziellen Ort. Neben Lourdes gehört die "Virgen de Las Lajas" zu den Wallfahrtsorten mit wundersamen Kräften. Davon zeugen auch die von unzähligen Pilgern aus Kolumbien und Ecuador an die Felswände angebrachten Dankestafeln.

Nun heisst es aber Abschied nehmen und mit Schwermut verlasse ich das grossartige Land Colombia. Gerne wäre ich länger geblieben, doch dazu benötige ich eine Aufgabe - sprich Arbeit. Doch ich komme zurück - ganz bestimmt!
Am 19. April 2005 überquere ich die Grenzbrücke die Colombia mit Ecuador verbindet -> ECUADOR.